По Белому морю на байдарке. Пояконда-Чупа


Прислал Забредун.

DISCLAIMER OF WARRANTY. WE MAKE NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THIS THING FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY

Время действия:

30 июля 2000 (отъезд из Москвы) - 11 августа 2000 (приезд в Москву).

Экипаж:

Елена Митина
Михаил Шестаков

Маршрут:

ст. Пояконда - Чупа. Всего от Пояконды до Чупы можно пройти за 5-6 ходовых дней, если будет благоприятная погода. Если идти с дневками и отвлекаясь на осмотр островов, побережий и других красот природы - то подольше. За исключением нескольких участков путь прикрыт от открытого моря островами и мысами, что облегчает плавание и увеличивает его безопасность. В общем, прекрасный маршрут дней на 10, чтобы отдохнуть. Или как "тренировочный", чтобы понять, что такое хождение по морю и решиться на более дальние переходы (мечта идиота - пройти от Ковды до Кеми, пока наибольший наш переход от Пояконды до Гридино). Стоит отметить, что Белое стало местом популярным. Гораздо больше желающих походить по морю, чем раньше.

Транспортное средство:

Байдарка "Таймень-2" с латинским парусным вооружением. Парус площадью 4 кв. метра. Никаких средств повышения кильности (швертов, шверцев) и остойчивости (поплавки, глиссирующее весло и т.п.) нет. Они только грести мешают. Собственная кильность байдарки оказывается вполне досточной для курсов вплоть бейндвинда, а остойчивость при умеренном ветре экипаж обеспечивает открениванием.

Отвлеченные мысли:
В основном мы встречали путешествующих по Белому на парусных катамаранах типа "Альбатрос" или самодельных и на байдарках, но байдарка с парусом - редкость. Хотя с нашей точки зрения - парусно-гребная байдарка - наиболее оптимальный вариант. С нами из Пояконды вышла компания на парусном катамаране "Простор", но его пригодность к морским переходам вызывает серьезные сомнения - баллоны тонкие, экипаж низко над водой, и никакой защиты от захлестывающей волны. Под парусом идет неплохо, в том числе под острым углом к ветру, но на веслах практически беспомощен. Мы их потеряли где-то сзади уже в первый день (ветер был встречный). Встречаемый в больших количествах "Альбатрос" выглядит поразумнее - толстые закаяченные баллоны, фартук, ограждающий экипаж от волн, но имеет небольшую грузоподъемность (2 человека), при всей своей парусности идет не быстрее нас (шли под парусом в полветра с одним рядом), а на веслах передвигается медленно и неуклюже. Против волны и ветра, наверное, не пойдет вообще. Специально построенные конструкции катамаранов очень хорошо идут под парусом, в том числе под острыми углами к ветру, но являются, похоже, уже "чисто парусными" судами, имеют внушительные размеры и весят со всем своим снаряжением очень немало, 80-120 кг. На вид надувные катамараны, конечно, безопаснее, чем байдарка, да и на самом деле это так - со "статической" точки зрения, то есть возможности утонуть посреди чистого моря. Но с "динамической" точки зрения, т.е. возможности быстро дойти до берега и найти безопасное укрытие - байдарка, наверное, лучше "мелких катамаранов". Скинул парус, если что, уперся веслами - и все-таки оказался там где надо, а не куда стихия вынесет. А две, тем более три байдарки, сцепившиеся бортами, образуют очень устойчивое сооружение, способное перенести очень сильную и злую волну. Правда, целенаправленно двигаться они не могут. Этим приемом мы неоднократно пользовались в прошлый раз, при переходе Пояконда-Гридино. Кстати, мы видели очень интересную конструкцию - катамаран из двух Тайменей с большим (6 кв. метров) парусом. И на веслах, похоже, неплохо идет, и парус достойный (хотя на такую конструкцию можно и побольше). Только сбивать из двух байдарок катамаран с использованием подручных лесоматериалов долго, наверное.

Погода

Это сильно не первое наше пребывание на Белом море, в этот раз погода удивила. С 20 где-то июля по 10-е августа - всегда лучшее время в Северной Карелии и на Кольском, но в этот раз был просто курорт. Прежде всего - практически отсутствали ветер и волна на море. Кроме пары дней. То есть, конечно, и то и другое было, моря без волны не бывает (если только чем-то от нее не прикрыться), но было в очень умеренных количествах. Ни разу не пришлось штормовать на берегу, ожидая погоды, не понадобилось корректировать выбраную траекторию движения из-за волны и ветра, и всего один раз остановка на ночь определилась дождем, а не нами. И почти все время - яркое солнце и очень тепло. Ветер, как водится, был по закону подлости либо встречный, либо не было, под парусом шли в сумме меньше трех дней, остальное время упорно копали воду веслами (еще преимущество парусно-гребной байдарки перед парусным катамараном - нету подходящего ветра, так и не надо). Крылатые друзья - комары, мошка и проч. - почти не беспокоили, на продуваемых ветром берегах и мысах их практически нет. Даже при стоянках в лесу комары вылазили только по вечерам (мешая ставить лагерь), а к утру пропадали. Теплая сухая погода способствовала лесным пожарам. Видели два горящих острова - Пежостров и Олений (тот, что в Чупской губе), а также много выгоревших мысов. Причина пожаров, как обычно, в первую очередь люди. Опять же из-за сухости грибов и ягод было немного - морошка осыпалась, говорят, еще в цвету, брусника, хоть уже красная, но мелкая и мало.

Тем не менее - сколь бы хорошей не была погода, надо всегда быть готовым к ее внезапной смене. Предсказывать погоду на Белом дальше, чем на несколько часов, не берутся даже старожилы. Вполне может налететь мощный внезапный шквал, заметить который раньше, чем за полчаса, невозможно. Быть застигнутым таким шквалом на воде - весьма неприятно. Может унести от берега в море, аварийно выкинуть на берег, вообще перевернуть. Это к тому, что не следует надеясь на погоду, предпринимать большие переходы по открытому морю, особенно одним судном. Ну и конечно - если меняется ветер, то за ним сменится и погода. Ожидать надо , как всегда, изменений к худшему. А там - как получится.

Несколько слов о хождении по морю вообще

Описываемый маршрут сравнительно несложный и безопасный, однако и на нем можно попасть в неприятные ситуации. Тем более важно знать, чего ждать при более длительных переходах, особенно с большим количеством открытого моря. Мы, по своему опыту, рекомендуем обратить внимание на следующее:

- запас пресной воды (нам на двоих хватало 15-ти литровой канистры на 2 дня). При малейшей возможности запас воды следует пополнять. Вода находится по карте (ручьи и прибрежные озера), либо по наитию :-) - родники и бочаги, заполненные дождями углубления в скалах. Например, если на берегу стоит изба - наверняка рядом с ней есть источник воды. Надо только поискать. Но в сухой год бочаги могут пересохнуть. Все населеные пункты, настоящие и бывшие, кордоны лесников, биостанции и проч, естественно, стоят у воды. Очень желательно, конечно, останавливаться на ночевку там, где есть вода (а вдруг придется застрять на этом месте на день-другой), но вода и хорошее место для стоянки далеко не всегда совпадают, кроме того - бывают аварийные выброски на берег.

- наличие хорошей карты. Продающиеся карты масштаба 1:200000 более-менее годятся и дают достаточно информации для ориентирования, хотя надо быть готовым к тому, что обозначенное озерцо на берегу окажется морским заливом с соленой водой, а от ручья найдется только невнятное о нем воспоминание. Лучше иметь листы топокарты с координатной сеткой на обрезе, а не "Альбом топографических карт "Карелия" или подобный. При наличии минимальных навыков ориентирования - правильно сориентированная топокарта, компас и учтенное магнитное склонение (можно узнать его с помощью Солнца) помогут в случе чего достаточно точно определить свое место. Конечно, для этого надо видеть два, а лучше три заметных и однозначно привязываемых ориетира, обозначенных на карте. Вот тут подробности двухкилометровки все-таки маловато. А от альбома толку тут и вовсе нет - его не сориентируешь, имеющаяся на его картах километровая сетка ничего общего с направлением на Север не имеет.

- желательно фартуки, чтобы волна поменьше воды под зад добавляла.

- проклейка шкуры по стрингерам (существенно при причаливании и отходе от берега, берега каменистые, шкуру прибоем дерет сильно)

- ну и чтобы не текла, проверить и проклеить всю шкуру, заштопать деку. Стихия воды нальет, так что позволять ей добавляться еще и самотеком не стоит. Байдарка, набравшая много воды, становится плохо управляемой и теряет остойчивость. На волне это существенно. А догнавшая байдарку сзади или хуже того - пришедшая в борт - волна может налить очень много. Особенно через дырявую деку.

- железо надо проверить, крутит и гнет байдарку на волне основательно.

Обязательно надо закладываться на необходимость "заштормовать" на берегу на несколько дней. Даже при самом простом и коротком переходе всегда найдутся участки, где может разыграться мощная злая волна. Возможны ситуации, когда по морю идти вроде можно, а вот от берега отойти - увы (на описываемом маршруте таких почти нет, по крайней мере если выбирать место стоянки, но мало ли где придется встать). Для избежания таких ситуаций не стоит останавливаться на прямых открытых участках берега. При остановке может быть легкая зыбь и безветрие, а наутро - очень свежий ветер и мощный прибой. Лучше выбирать бухточки, участки, закрытые островами, на худой конец - мысы (с какой-нибудь стороны да будет от волны прикрыто).
При разыгравшейся волне может быть безопасней болтаться в море, чем выкидываться на берег с мощным прибоем, в таких случаях надо искать на берегу места хоть как-то прикрытые от волны и ветра - мысами, островками, камнями и т.п.
При мощном волнении важно избегать курса "лагом к волне" (т.е. бортом). Волна, приходящая в борт, сильно раскачивает байдарку, легко захлестывает, на крутой волне может утащить "под гребень" и кильнуть. Волну надо принимать с носа или с кормы, прямо или в скулу. Чем круче к волне - тем лучше. Приятно идти по волне, обгоняя ее. Но это возможно только под парусом при хорошем ветре. Если обогнать волну не получается - следует быть готовым к тому, что попутные волны будут заливать корму, а то и нос. В таком случае безопасней курс против волны, если возможно, конечно.
Бояться надо в первую очередь крутой короткой волны. Особенно высокой, но не только. Если сколько-нибудь сильная волна короче байдарки - это самое неприятное. Длинная пологая зыбь, даже если высокая, в общем-то ничего, кроме новых ощущений не добавляет, ну еще укачивает на ней хорошо - стоит учесть тем, кто подвержен. Очень неприятна комбинация из длинной зыби и короткой ветровой волны, приходящих с разных сторон. Направления, с которых в байдарку подхлестывают, могут быть при этом самые неожиданные.

Подъезд

Станция Пояконда стоит на берегу Ругозерской губы Белого моря. Скорые поезда на ст. Пояконда не останавливаются. В этом году из московских поездов там останавливается только 182-й (раньше были еще 344-й и 374-й). Билеты на 182-й лучше брать заранее. Можно также уехать скорым поездом до Лоухов или Кандалакши и оттуда в Пояконду - на электричке (ходит 2 раза в день, расписание в Пояконде выяснить не удалось за его отсутствием на станции, так что стоит заранее узнать стыкуемость электричек со скорыми поездами). 182-й поезд прибывает в Пояконду в 3 часа ночи. В качестве ориентира, чтобы не проспать, можно использовать станцию Кереть, где выгружается огромное количество туристов, идущих на реку Кереть. Или большую станцию Лоухи (стоянка более 20 минут) в получасе до Керети. После Керети с интервалом примерно в полчаса - Чупа, Полярный Круг, Пояконда. От собственно станции до пристани, у которой можно собирать суда - несколько сот метров. Можно пойти по деревне, можно вдоль ж/д путей на север и по ответвляющейся за эл.подстанцией вправо ржавой ветке, которая упирается как раз в пристань. При сборке байдарки для моря надо старательно и обильно смазывать все соединения. Какой-нибудь густой нейтральной смазкой - мы пользуемся обычным аптечным вазелином. Иначе они потом "закиснут" и разобрать ее будет затруднительно.
В Пояконде стоит сразу запастись пресной водой - хотя по берегам Ругозерской много ручьев, отмеченных на карте, но мало ли что. Да и крюки к тем ручьям по километру-другому делать не всегда хочется.

Описание маршрута

Губа Ругозерская, протяженностью около 18 км, имеет ширину 1-3 км, большое количество островов. Многие наскоро собираются в Пояконде и отплывают на острова для достройки судов (там как-то приятнее), мы, например, ставили на острове парусное воружение. Ну и поспали - поезд-то ночью пришел. Следует учесть, что ближние к Пояконде острова сильно осыхают в отлив, образуется литораль (приливно-отливная полоса) шириной в сотню метров, да еще и илистая, в ней ноги вязнут, так что подойдя к острову в прилив, можно остаться там надолго (период от максимума до максимума примерно 12.5 часов). Лучше всего пройти до излюбленного туристами острова Высокий (действительно очень красивого) или соседних с ним островов (~5 км.). А там уже подгонять снаряжение, отсыпаться и проч.
В 10 км от Пояконды слева начинается остров Великий. На Великий лучше не высаживаться, и в Бабье море (пролив за Великим) - не ходить. Там заповедник, пребывание в нем, вообще-то, запрещено.
В 13 км от Пояконды по правому берегу - Беломорская биостанция МГУ (ББС МГУ, на карте называется "Приморский"). Издалека виден стоящий на ББС ветряк. Перед ББС образуется достаточно мощное приливно-отливное течение. Пару км/ч может у байдарки отнять. Или прибавить. Смотря в какую сторону будет. За ББС - морской порог Еремеевский, образованный островами и мелями в узости между берегом и Великим. За час до максимума прилива прорваться через этот порог на веслах мы не смогли - очень мощное встречное течение. Пришлось сидеть на берегу, ждать максимума.
Через несколько км Ругозерская губа кончается мысом Киндо и начинается пролив Великая Салма, который можно считать открытым морем. Пролив ограничен берегом Великого и побережьем до полуотсрова Кузокоцкий. На Киндо всегда очень мощный прибой (мелко, волна разгоняется), так что обходить его стоит подальше от берега. При этом с моря, как правило, идет крупная волна, заметная еще в Ругозерской при подходе к Киндо, так что стоит быть осторожным.
Далее можно пересечь Нильма-губу до мыса Савватиевский по кратчайшему пути (~4 км, если позволят волна и ветер, губа со стороны моря ничем не прикрыта). Либо, обогнув мыс Киндо, пойти внутрь Нильма-губы и пересечь ее внутри - это может оказаться легче, несмотря на лишние километры. Почти сразу за Киндо-мысом стоит изба (есть бочаг с водой), а за ней скальная стена уходит в так называемую "бухту Биофильтров" - небольшая мелкая бухта, вода в которой хорошо прогревается, в теплую погоду можно купаться. На скальной стене нарисован белый мамонт - говорят, эмблема природоохранного движения биофака МГУ.
Можно пройти на несколько км дальше - в губу Кислую, в основании губы впадает ручей из цепочки Ершовcких озер, но подход прикрыт длинным узким мысом, в отлив зайти трудно - мелко. Обозначенное на двухверстке мелкое озерцо слева (глядя с моря) перед прикрывающим Ершовые озера мысом - на самом деле морской залив, вода там соленая (мы поверили карте и думали там запастись водой, а то и переночевать). Далее вглубь Нильма-губа раздваивается, в правом (глядя с моря) рукаве - ручей и хорошее место для стоянки (было 10 лет назад, с тех пор туда не ходили), в левом рукаве - морской порог, практически осыхающий при отливе и за ним - поселок Черная речка. От поселка, в случае чего, можно выйти к ж/д, к остановке электрички. На другой стороне Нильма-губы, за островом Оленевским при впадении реки Нильмы - поселок Нильмагуба. Вид у поселка жилой, раньше работал магазин, в этот раз туда не заходили.
После мысов Савватиевский и Панфилов начинается губа Кузокоцкая. Губа прикрыта большим количеством островов и полуостровом Кузокоцкий, сильной волны в ней обычно нет. Острова очень красивые и являются популярным местом отдыха - многие заезжают в Пояконду, плывут до островов в Кузокоцкой губе, а потом стоят там несколько дней, а то и недель. Самый красивый и известный остров - Костьян. На нем несколько изб и "хорошо настоенных" мест. Вода на Костьяне - дождевая, в скальных "ваннах". С берега в Кузокоцкую губу впадает несколько ручьев.
П-ов Кузокоцкий можно обогнуть морем (путь в обход - 12-15 км), но сам мыс и его обратная сторона ничем не прикрыты, в ветренную погоду и по большой волне могут быть проблемы. В основании Кузокоцкого есть волок - метров 200-300 по тропе, перенести вещи и байдарки труда не составляет, только мачту пришлось разобрать, чтобы за ветки не цеплялась. Волок найти просто - зайти в основание полуострова, ближе к берегу, увидеть последний (ближайший к берегу) скальный выход слева, невысокий, белый - после него на берегу стоит квартальный столб. От него начинается тропа на волок. Есть вторая тропа правее (потом они сливаются), но там очень подболочено, хотя чуть короче. На середине волока - бочаг с водой, практически никогда не пересыхающий. Сам Кузокоцкий - место довольно населенное, по обе его стороны много рыбачьих изб, обычно обитаемых.
С другой стороны Кузокоцкого начинается губа Красная. Первые пара километров берега - очень красивые высокие скальные выходы. У основания второго (если смотреть от Кузокоцкого) скального мыса, примерно в километре от волока - выходящее к самому берегу озеро и наверху, на скале - хорошо настоенное место. У берега там сейчас стоит сруб - строится очередная изба. На этом месте мы устроили дневку. Далее, к мысу Красному, берег понижается, увеличивается протяженность литорали. Между мысом Красным и островом Кемлудским в отлив почти сухо. Приходится идти зигзагом, выбирая траекторию где поглубже - и все равно пару раз приходилось вылезать из байдарки и пропихивать ее по песку руками (стоя по щиколотку в воде посередь моря - со стороны, наверное, забавное зрелище). Кемлудский (и вся группа островов Кемь-Луды) относится к Кандалакшскому заповеднику, высадка на него запрещена, без крайней необходимости заходить туда не стоит. Кордон заповедника виден с воды. Если пройти за Кемлудский, то около него видна выброшенная несколько лет назад на мель мишень для морских стрельб. Большое такое сооружение, похожее на лежащий на боку корабль.
От мыса Красного можно идти поперек губы Кив к мысу Картеш (~8 км), губа с моря практически не прикрыта, могут подняться сильные волна и ветер. Посредине губы - длинный горбатый остров, удобный для остановки. Но воды на нем нет. Мысом Картеш начинается Чупская губа. Мыс очень красивый, скальный, высокий. На нем расположены биостанция Санкт-Петербургского зоологического института. В этот раз, воспользовавшись хорошей погодой, мы через губу Кив не пошли, пошли от Кемлудского к острову Сидоров, закрывающему выход из Чупской губы (~7 км, переход слегка прикрыт от моря Кемь-Лудами - хотя все от направления волны и ветра зависит).
Остров Сидоров оказался крайне популярным местом. На нем стояло несколько групп, пришедших из Чупы и из реки Кереть. Остров действительно очень приятный, с удобными пляжами, красивыми скалами и родниками в лесу. Но добавлять себя к стоящей на Сидорове толпе мы не захотели и ушли ночевать на остров Кереть. На следующий день мы погуляли между островами, посмотрели остров Кишкин. Кишкин - тоже красивый остров, хорошие места для стоянок - с дальней от Сидорова стороны за длинной косой, перед ней - рыбачьи избы. В отлив туда не пройти, пролив между Кишкиным и о. Кереть пересыхает. От Кишикна пошли мимо острова Пестяного к Пежострову и проливу Глубокая Салма. Берег Глубокой Салмы - высокие скалы, места для стоянок только в бухтах (там впадают ручьи). В предыдущий раз мы прошли Глубокую Салму и дальше - за Соностов, мыс Шарапов, Одинчажный, далее до Гридино, но в этот раз на переход вдоль побережья не было времени, да и делать его одной байдаркой не стоит - значительный участок проходит по неприкрытым местам, волна и ветер могут доставить много неприятностей. Поэтому Глубокой Салмой пошли к острову Средний и далее вдоль него - в Керетскую губу. В Керетской губе встретили много выплывающих из Керети групп (5-6 за день). На Среднем - старый поселок лесозавода и биостанция Санкт-Петербургского университета. Дальше - по Чупской губе в Чупу. Чупская губа длинная (около 30 км), с достаточно однообразными берегами. По ней регулярно проходят суда, обычно небольшие, размера МРБ (малый рыболовный бот). Раньше в Чупе был крупный порт, теперь он не работает. От начала губы до поселка нижняя Полунга интересней идти вдоль левого (по ходу судна) берега. В 10 км от начала губы - поселок Чкаловский, от него ходят катера в Чупу. Напротив Чкаловского - красивый остров Олений. Но в этом году он сгорел. На Оленьем и в окрестностях Чкаловского - отвалы горных разработок. Можно поискать красивые камни (кварц, шпаты). Еще километров через 10 по правому берегу - поселок Нижняя Полунга при впадении реки Полунга. Поселок большой, жилой, вероятно, есть автобусное сообщение с Чупой (раньше было, в 1989 мы завершали в Нижней Полунге маршрут, автобус ходил 2 раза в день, утром и вечером). От Нижней Полунги до Чупы остается 10-12 км (смотря откуда мерить), идти, наверное, лучше правым берегом, он смотрится повеселее - скалы, красивый лес (хотя много сгоревших мысов). Да и дорога так слегка короче.

Выезд

В поселке Чупа пристать лучше всего, наверное, у недействующей лесопилки, левее (по ходу судна) заметной губы, обставленной лодочными сараями и валяющими на берегу старыми МРБ. Есть небольшой причал и место возле него, достаточное для разборки и упаковки судов. Станция Чупа находится в 5-ти километрах от поселка. Туда ходят автобусы (остановка недалеко за воротами лесопилки). Следует иметь в виду, что последний автобус уходит в районе 19.20 - 19.30, позже придется договариваться с местными жителями (два человека с байдаркой выезжают на легковой машине с верхним багажником, каких в поселке много, а для большой группы придется бегать и искать подходящий транспорт). На станции Чупа останавливаются все поезда, первый поезд на Москву - в 23 часа, потом в 3.30 и далее идут до 7-ми - 8-ми утра. Стоянка поездов - 2-4 минуты, но касса на станции скорее не работает, чем работает. Висит объявление, предлагающее при неработающей кассе обращаться в штабной вагон поезда. Теоретически начальник поезда имеет право оформить проездные документы, практически же он предлагает за умеренную мзду (15-30 руб с человека, на больше соглашаться по состоянию на лето 2000 года не надо) доехать до станции Лоухи и там купить билеты в кассе. Стоянка в Лоухах не менее 20 минут, времени купить билеты на этот же поезд вполне хватает.

По приезде домой после моря надо обязательно "рассолить" байдарку - вымочить набор и шкуру несколько часов в пресной воде. Иначе срок ее жизни существенно сокращается.

О рыбалке

На то оно и море, чтобы там рыба была. Легко ловится треска - на блесну, на пескожила (это такие живущие на литорали морские черви, добываются в отлив раскапыванием их норок, имеющих вид характерных конических кучек). Главное - найти где она плавает, а потом не проблема за час-другой натаскать полбайдарки. Лучше всего почему-то совмещать блесну (легкую белую, для привлечения трескового внимания) и крючок с пескожилом. Хотя и просто на блесну берет. Ловить лучше всего вертикально вниз, ища глубину, на которой рыба ходит. Ловится также камбала, зубатка, иногда - сельдь, но это сетью. И беломорский бычок - пятнистая небольшая рыбешка, состоящая из огромного рта, хвоста и колючего плавника. Бычка не едят. Проще всего, конечно, ловить сетью, но заниматься этим нужно разумно - кроме прочей морской рыбы водится семга (особенно у Кузокоцкого в губе Красной и вдоль побережья Глубокой Салмы и далее к Шарапову и за Шарапов). Везде, где она ловится - тони, т.е. рыболовные участки, и за поставленные там без разрешения хозяев сети могут сильно побить. Буквально. А то и стрелять начнут. В остальном, кстати, отношение местного населения к туристам вполне доброжелательное.
   TopList    Яндекс.Метрика
Лента |  Форумы |  Клуб |  Регистрация |  События |  Слеты |  Маршруты (Хронобаза) |  Фото |  Хроноальбом |  Видео |  Радио Статьи |  Лодки |  Турснаряжение |  Тексты |  Отчеты |  Худ. литература |  Марфа Московская |  Марфа - рассказы |  Заброска |  Пойду в поход! |  Карты |  Интерактивная карта |  Погодная карта |  Ссылки |  Поиск |  Реклама |  База |