ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ВЕСЕЛ

 

Норель Олег.

 

  Давно собирался написать эту статью, но все не хватало времени, но сейчас время появилось. В этой статье я хочу поделиться своим опытом изготовления весел. Весло пожалуй самая важная часть снаряжения туриста водника, так как даже если ты имеешь самое лучшее судно, и самую лучшую технику то, взяв в руки лопату, ты многие приемы управления судном применять не сможешь.

Сразу оговорюсь, эта статья не для жителей Москвы и Питера, Новосибирска и других городов, где водный туризм хорошо развит, есть сеть магазинов, фирмы изготовляющие снаряжение, и т. д., там то о чем я пишу просто не нужно. Я пишу для тех, кто вынужден делать снаряжение сам или ехать за ним в большую даль. Например, у нас в Одессе специального водного снаряжения нет вообще, поэтому весла, спасжилеты, суда делаем сами. Но я не об этом. В статье я привожу результаты своих экспериментов по изготовлению весел. Эксперименты по изготовлению весел я начал в 1999 году. Все конструкции опробовались в реальных походах. В результате я остановился на двух конструкциях самой первой, испытанной в нескольких походах, выездах, и последней, испытанной в этом году в походе 5 к.с. р. Бий-Хем - р.Улуг-О.

 

Конструкция №1 Деревянное весло.

 

 Преимущества легкость в изготовлении (можно сделать практически на любой кухне), высокая скорость изготовления (в 2000 году я с товарищем за одну неделю сделали 12 весел) доступность всех материалов, не требует каких либо особых навыков.

Недостатки недостаточная прочность весла (весло живет не более 1,5 – 2 сезонов, хотя отдельные весла прожили 3 сезона), и большой вес весла 1500 – 1800 г. В данной конструкции вес напрямую завязан с прочностью, чем тяжелее, тем прочнее.

 

Для изготовления весла понадобятся

1. Две прямые, без сучков рейки сечением 20х30 мм, или лыжа с отломанным носком.
2. Стеклоткань.
3. Эпоксидная смола.
4. Кусок фанеры 500х250 мм толщиной 4 мм, лучше водостойкая, хотя можно и обычную.
5. Сосновый брусок 20х20х100 мм.

Порядок изготовления следующий.

 

1. Из куска фанеры вырезаем лопасть будущего весла, важно чтобы фанера не содержала сучков, вздутий и других дефектов, волокна фанеры должны быть направлены поперек весла рис.1. Данная форма весла выбрана исключительно потому, что ее удобно выпиливать и обшивать, а в принципе форма весла может быть любой. Лопасть весла тщательно вышкуриваем со всех сторон, зачищаем фаски и т. д.
2. 
   Берем рейки и с помощью рубанка или строгального станка придаем им форму изображенную на рис. 2. Длину весла выбираем в зависимость от роста и высоты посадки на катамаране. В случае использования лыжи, она распиливается вдоль и ей придается необходимая форма см. рис.2 .

 

 

3. Собираем заготовку весла с помощью гвоздей шурупов и клея в одно целое, см. рис 3.    

 

Рис. 3

 

4. Из бруска выпиливаем ручку весла см. рис.4, в ручке делаем паз, аналогично обрезаем конец рукоятки весла и с помощью клея гвоздей или шурупов крепим ручку к рукоятке.

Рис. 4.

5. С помощью сначала рашпиля, затем шкурки окончательно обрабатываем рукоятку весла, и придаем ей круглую форму, тщательно вышкуриваем, зачищаем крепление рукоятки к ручке и т. д.

 

 

6. Лопасть весла обтягиваем двумя слоями стеклоткани. Порядок наложения слоев см рис. 5.

Рис. 5.

7. Вся рукоятка обматывается по всей длине лентой из стеклоткани шириной 20 – 30 мм. Так же обматывается крест накрест крепление ручки к рукоятке, и дополнительно усиливается это место, так же усиливается место перехода лопасти в рукоятку см. рис. 6.

Рис 6.

8. После затвердевания стеклоткани шкуркой зачищаем поверхность лопасти, рукоятки и ручки. Рукоятку и ручку необходимо заполировать.
9. Снизу весло обшивается полоской алюминия шириной 20 – 30 мм, и толщиной 1.5 – 2 мм. Крепление на заклепках, заклепки лучше всего медные Æ5 – 6 мм см рис.7.

Рис 7.

10.   Осталось зашпаклевать весло вышкурить, загрунтовать, и «покрасить в приятный для глаз цвет», но можно ничего и не красить. Я лично не красил.

 

 

Конструкция №2. Металлическое весло.

 

Преимущества: весло относительно легкое вес весла около 1200 гр., весло прочное, веслом можно выполнять весь арсенал приемов водного слалома.

Недостаток, требует большого количества разных материалов, требует доступа в хорошую слесарную мастерскую, и навыков работы с различными материалами.

Лучше изготавливать сразу несколько весел сразу, это позволит снизить себестоимость каждого весла.

Для изготовления весла потребуется

 

1. Дюралевая труба Æ30х1.5 (длина трубы = длине весла – 50 мм). Я использовал прыжковую планку.
2. Дюралевая пластина толщиной 1 - 1.5 мм -500х250 мм (я использовал обшивку от самолетов).
3. Брусок деревянный 20х20х100 мм.
4. Брусок деревянный 30х30х100 мм.
5. Трубка алюминиевая Æ8х1- 1м.
6. Трубка алюминиевая Æ14-16х1.5 – 350 мм.
7. Стеклоткань.
8. Эпоксидная смола.
9. Гвозди Æ1.8 мм.
10. Н/ж проволока Æ4 мм (я использовал проволоку от  н/ж электродов).
11. Автошпаклевка.
12. Грунт, автоэмали.

Дюраль марки Д16Т или Д1Т.

 

Порядок изготовления весла следующий:

 

1.       Вырезаем из дюраля лопасть весла см. рис 8. Я скопировал форму весла фирмы TNP, увеличив площадь весла до 1100 см².

Рис. 8.

 

2.       Турбинкой разрезаем вдоль оси дюралевую трубу. Если полученный паз будет смещен от центра, то в дальнейшем лопасть может принять форму ложки. В принципе такую форму веслу можно придать и специально, но можно сделать лопасть ровной. Выпуклость лопасти будет направлена в сторону противоположную смещению паза. Дина паза должна быть короче длины лопасти на 10 мм см. рис. 9.

Рис. 9.

3.        Вставив в паз лопасть, киянкой аккуратно деформируем дюралевую трубу и придаем ей форму изображенную на рис.10.

Рис. 10.

Перед деформацией дюраль необходимо натереть мылом и нагреть до момента почернения мыла. В этом случае меньше риск того, что на трубе при деформации образуются трещины. После деформации концы трубы разойдутся в стороны, поэтому на конце трубы через лопасть сверлим отверстие под болт М5.

4.       Берем трубу Æ8 и Æ14 и разрезаем вдоль. Вставив в паз стальную пластину, которая толще лопасти на 0.1 -0.2 мм придаем киянкой трубе форму буквы «П» см рис. 11.

Рис. 11.

5.       На полученной детали из трубы Æ14 вырезаем  необходимые пазы см. рис. 12. Зачищаем на полученных кантах все заусенцы, острые кромки и т. д.

Рис. 12.

6.       Приклепываем полученные канты по периметру лопасти весла. В качестве заклепок используем н/ж проволоку и гвозди см рис. 13. Широкий кант приклепываем снизу пятью заклепками Æ4 мм, каждый лепесток закрепляем заклепкой из гвоздя. Узкий кант удобно приклепывать  следующим образом. Насаживаем  кант на лопасть, сверлим, приклепываем снизу одной заклепкой, дальше насаживаем кант, при необходимости слегка деформируем, клепаем следующую заклепку и т. д. Опыт показывает, что на остальных радиусах весла нет необходимости делать лепестки. Алюминиевый кант достаточно легко деформируется.

Рис. 13.

7.      Вставляем лопасть в паз и стягиваем всю конструкцию винтом М5. Низ рукоятки необходимо закрепить минимум четырьмя заклепками Æ4 см. рис. 13,  так как концы рукоятки будут стремится разойтись в стороны. Лопасть к рукоятке крепим  4 – 5 заклепками Æ4. В местах, где невозможно высверлить потай, трубу деформируем с помощью шариков от подшипника см. рис. 14. После сборки лопасти и рукоятки болт М5 можно убрать (отверстие от болта никак не скажется на характеристиках весла.)

Рис. 14

8.       Вырезаем из дерева ручку см. рис 4 и втулку. Втулку соединяем с ручкой с помощью шурупов. Порученную ручку на клею запрессовываем в рукоятку. От поворота ручку дополнительно стопорим  заклепкой см рис. 15. Перед запрессовкой ручки внутрь рукоятки необходимо засыпать мелко измельченного пенопласта. Это придаст будущему веслу плавучесть.

Рис. 15.

9.       Как и в предыдущем варианте, полосами стеклоткани  усиливаем  самые нагруженные места весла и придаем прочность креплению ручки к рукоятке см. рис. 16. Да и руками гораздо приятней браться за пластик, чем за металл. Прежде чем приступить к обтягиванию рукоятки стеклотканью ее необходимо зашкурить и обезжирить ацетоном, чтобы убрать пленку окислов, которые всегда образуются на поверхности дюраля.

 

Рис. 16.

10.   Зачищаем поверхность стеклопластика, полируем рукоятку весла и ручку и т. д.

11.   С помощью автошпаклевки шпаклюем все переходы, щели, места заклепок, канты  и т. д. см. рис. 17 (красным выделены места шпаклевки). Перед шпаклевкой так же необходимо тщательно зачистить и обезжирить поверхность металла. Я использовал автошпаклевку  NAVOL, она недорогая, одной баночки 250 г  хватает на 3-4 весла.

    

Рис 17.

12.   Окончательно зачищаем и полируем готовое весло. Поверхность ручки и рукоятки в местах хвата чтобы весло  не скользило можно сделать слегка шероховатыми. Для этого наносим тонкий слой эпоксидной смолы, когда смола начинает затвердевать, посыпаем нужное нам место сахарам со всех сторон. Когда смола затвердеет, сахар удаляем с помощью теплой воды. Остается только слегка пройтись по поверхности мелкой шкуркой.

13.   Остается только покрасить весло. Лучше всего использовать автомобильные грунты и эмали. Перед нанесением грунта так же необходимо зачистить и обезжирить поверхность весла. Весло готово.

 

Примечание. Несколько советов по работе со стеклотканью и эпоксидной смолой.

 

1. Все работы надо производить только в перчатках. Лучше всего одноразовые медицинские.
2. После того как вы смещали эпоксидную смолу необходимо проверить получившуюся смесь, для чего надо сделать из фольги небольшую кюветку, капнуть туда немного смолы и нагреть спичкой. После отвердевания смолы посмотреть на конечный результат.
3. Очень густую эпоксидную смолу можно разбавить небольшим количеством ацетона или немного подогреть на водяной бане.
4. Стеклоткань перед работой необходимо подготовить. Чтобы стеклоткань не сыпалась, она пропитывается маслом и эту пропитку необходимо удалить. Удаляют пропитку отжигом. Для этого положите кусок стеклоткани на разогретую  электроплитку, и подождите пока из нее не перестанет идти дым. ВНИМАНИЕ отжиг производите в хорошо проветриваемом помещении или на улице. ВНИМАНИЕ отожженную стеклоткань необходимо хранить в закрытом полиэтиленовом пакете, так как мельчайшие частицы стекла могут попадать на кожу или в легкие и вызвать зуд или воспаление, а отожженная стеклоткань легко рассыпается на пряди.
5. Пропитывать стеклоткань необходимо на гладко полированной поверхности или на стекле. Пропитку надо делать шпателем. Индикатором того, что ткань пропиталась полностью, служит прозрачность ткани. Полностью пропитанная ткань прозрачна.
6. Для лучшей схватываемости можно перед наклеиванием стеклоткани нанести на оклеиваемую поверхность тонкий слой эпоксидной смолы.
7. После работы все инструменты и поверхность на которой производилась пропитка нужно отмыть ацетоном.