МЕЧТА ПОЭТА...

 

 

Почему Монголия?

А почему бы и нет?...

После суровой Арктики родилась мысль погреть разные места.

В результате мы их чуть не перегрели, но сие уже частности. По-любому, тягаться с температурным режимом Москвы Азии оказалось не под силу... :)

Решение поехать в эту благословенную страну не планировалось длинными зимними вечерами, а произошло спотанно и в одночасье. Так уж сложилось.  В результате весло-команда понеслась на юг и дружно потоптала небольшой кусочек дикой страны. Но и этого кусочка хватило на море впечатлений!

 

Западная Монголия — это в основном бескрайние каменистые высокогорные степи с миллиметрами плодородного гумусного слоя и вечными мерзлотами на глубине нескольких метров. Здесь бесснежные и морозные зимы, а весной возможны фантастические перепады суточных температур, доходящие порой до –40 градусов. Удивительно, как люди научились здесь выживать. Аналогом местных условий могут быть только северная тундра и Тибет…**

Да, тундру я люблю!  А сплав по Тибету малореален… Какой золотой компромисс!

 

Кобдо-Гол (Ховд) – одна из немногих речек в высокогорной Азии, доступная "матрасникам". Название Ховд появилось в русском языке с выходом Национального атласа Монголии в девяностых годах. На самом деле, изначально река называлась Кобдо…  в общем, уже сложно понять, что более правильно. Приставка «гол», соответственно, означает реку.

А «ховд» я буду употреблять далее исключительно из-за его более удобного восприятия.

 

 

Сама река очень длинная, и при наличии времени и запала (а течение  8-14 км/ч позволяет легко совершать большие прогоны) ее можно пройти почти всю, так как путь воды в Ульгии (Улэгэй, Bayan-Olgii) отнюдь не заканчивается. Можно предположить, что дальше течение лениво-равнинное, однако это не совсем так – в отчете горников  под руководством Хомячкина В.В. (г. Тула), сплавившихся по части Ховда в 2006 году от Шивер-Гол, есть описание «Цицегт-Улястайнского прорыва»  (корявое название первопроходцев). Это десятикилометровая сильная шивера, то есть речка остается бодрой еще на достаточно большом протяжении. Но ближе к Черному Озеру река конкретно разливается, и, видимо, теряет скорость. Есть смысл заканчивать путешествие в поселке Ховд. Ну, а если кто-то пройдет ее до самого Хара-Ус-Нура - честь тому и хвала!

В общем, нас ждал красивейший неопасный маршрут,  да еще с пивом в низовьях. Уникальные пейзажи, малолюдность, ветер и коршуны над головой… Бодрая вода и  курортная температура.  Вроде бы, что еще нужно для отличного отдыха?

 

И вот, наконец, все бумажки и разъезды по Монголии утрясены*.

И мы отправились в страну мечты всякого художника, страну любви истинного поэта… Возможно, вы еще не знаете, что любите эту страну? Ха-ха... Достаточно один раз побывать там, чтобы влюбиться по уши в намалеванные акварелью пространства...

Несмотря на многочисленные отчеты с советами, проводника брать не стали - не царское это дело, да и в лодку он не влезет... :)

 

 

 

МОНГОЛИЯ

 

 

…Монгольская земля ничего не родит – это каменистая пустыня, с редкими клоками колючек и чахлой травкой, которая тут же сжирается ордами разнообразного скота. Я помню, как  сильно мы удивлялись, что  можно прокормиться на таком скудном рационе.

Оказалось, основная причина его питательности — фантастическая  энергоемкость флоры высокогорья и наличие в ней большого количества микроэлементов**

Куда бы вы не забрались – вы везде встретите кучи засохшего говна – основу местной жизни. Им топят печки в каждой юрте, оно плодородит безжизненную степь, и на его кусках  вырастают цепкие пучки новой травы…

 

 

Если вы ставите палатку, даже в самом отдаленном горном уголке, то обязательно поставите его на чью-нибудь какашку. Но говнофобия проходит уже в первые дни, быстро и уверенно становясь местным неотъемлемым  колоритом. И если ты находишь неожиданно чистое место – то начинаешь испуганно озираться с поисках утраченной картины мира…

 

Монгольский Алтай очень сильно отличается от русского. Кажется, еще совсем недавно Чуйский тракт радовал сердце мохнатыми красотами ущелий, рек, гор и перевалов. Прекрасными лесами, высокими травами  и полями, где все  цветет, пахнет, звенит и жужжит… пока мы не переехали границу…

И нас встретила совершенно другая природа. Отчужденная, пустынная, жаркая  и суровая. И люди -  дикие, добрые, любопытные и не вороватые.

Которых  на порядок меньше. И туристов  практически нет,  в отличии от закоммерченной российской стороны. Это самое главное – отсутствие толп туристов. Низовья Катуни поразили меня серпом    гордый Алтай просто поник от несметного количества отдыхающих и сувенирных ларьков. Слава Богу – мимо, мимо!...  Разве что заезд к родным Костика оставил благостное впечатление. В Бийске  нас ждал стол, ломящийся от чисто русских яств, и свежерастопленная банька.   А Большого Кота с нетерпением ждал маленький – хулиганский пацаненок, меняющий зубы вдали от кошмарной столичной аномалии…

 

Да, Монголия отличается от Алтая, как Луна или Марс - от Земли. Ее мертвенные пейзажи завораживают. Я даже не знаю, как про них говорить… это надо только видеть!

 

 

 

Цветные лысые горы рушатся прямо на глазах - из-за резких перепадов температур, ветров и дождей. Непередаваемые цвета  хребтовых пейзажей обусловлены мельчайшей сыпухой из  серых, зеленых, коричневых, желтых и бурых камешков. Доминирующий сланец – зеленый. Он зрительно заменяет  траву… 8))) 

Увы, бестолковые монголы вырубили почти весь свой роскошный лиственничный лес, оставив редкие колоритные деревца на протяжении всего среднего течения Ховда.

 

 

И если и жили в этих местах загадочные алмасы, то они сплыли или вымерли много десятилетий назад, ибо спрятаться в степях и предгорьях стало негде, кроме кривых кустарников саксаула по берегам.

В итоге подрост и подобие лиственничного леса в Монголии можно увидеть лишь на северных склонах самых труднодоступных и отдаленных горных мест (например, на подпитках Даяна, у озера Хара-Нур) или же за мощным забором, типа городского парка в Ульгии…

Не мудрено, что в этих краях стали расти песчаные колючки и обитать верблюды – вырубки привели к полному обезвоживанию и без того мертвой земли.

Поэтому с дровами на маршруте совсем плохо. Хотя  мы-таки умудрялись делать романтические ночные костры – из невероятно вонючих обломков  местных кустиков,  выкинутых паводком. Однако еда всегда готовилась на ковеевском газу, заблаговременно заброшенном в Барнаул землей.  В принципе, если побродить по Ульгию, можно  нарваться на «дихлофосные» китайские изделия - но без точных знаний нужного магазина, да еще с языковым барьером, есть риск потратить целый день на это бестолковое занятие, поэтому лучше все подготовить заранее. Баян-Ульгий - здоровенный "одноэтажный" городище, со своим парком, центральной площадью, улицами, перекрестками, магазинами, кафешками с интернетом, офисами, театром, фонтаном и даже светофорами (хотя и отключенными)... А не мелкий задрипанный поселок, как написано в ряде недалеких отчетов автотуристов...

 

 

 

 

Почти вся Монголия, за исключением крупных поселков, где полно джипов и даже обычных легковушек – это УАЗы. Триумф изделий Ульяновского завода живо напомнил мне бескрайнюю Якутию. Очевидно, только русские «буханки» и «козлы» способны преодолевать каменистые просторы азиатских сыпух и перевалов, и при этом дешево стоить и быстро чиниться.

 

 

 

Ошарашенная отчетами разных рыболовов о Страшной Монгольской Гребенке, я взяла с собой для сидения в машине дорогой самонадувающийся «терморест», и до кучи запугала группу отбитыми задницами, растрясенными почками и мозгами…

На месте выяснилось, что  знаменитые монгольские «бездороги»  не такие уж страшные и условные, а весьма ровные и укатанные каменистые грунтовки. Очевидно, авторы отчетов не ездили по некоторым местам Колымского тракта – для нас  же путь оказался намного комфортнее якутского. Единственным сложным азимутом стал переезд с Хургана на Даян по колее, не указанной на карте. Но опытный водила, хоть разок заблудился, и еще разок застрял (да, мы исхитрились найти мокрую грязь…! 8))) – неплохо справился с этой миссией и за несколько часов аккуратно доставил нас на базу.

Довольно приличный участок дороги до Ульгия вообще оказался покрыт шикарным асфальтом.  Я уж не говорю о том, что идеальная трасса уже  давно (вот минусы старых документов!...) проложена от Барнаула до самой границы, что позволило группе нанять комфортабельный японский автобус.  

Правда, и это не помешало нам ночью залезть в болото (настоящий Хрон легких путей не ищет!…8)) и два часа вытаскивать здоровенную «Тойоту» буквально на руках, но это уже отдельная матерно-лирическая история.

В итоге, дорогами Монголии мы остались довольны, наперекор всем  встреченным в Интернете текстам горожан с нежными задницами.

 

В Цэнгэле и Ульгии есть мобильная связь. Для билайна это Mobicom. И это чудо, потому что в Монголии сегодня совершенно немыслимые цены на электричество, установленные РАО ЕЭС. Отключения электричества в Ховде и Баян-Ульгии вплоть до последнего времени были совершенно нормальным явлением. Если бы почти не поголовное знание монголами устройства двигателей внутреннего сгорания и разнообразных дизель-генераторов, функционирующих по всей стране, то Монголия была бы типичной «страной во тьме» **

 

Но у местной связи имеются и некоторые особенности – нам ни разу не удалось прозвониться в офисы Ульгия, даже находясь в нем, однако я прекрасно выходила по мобиле на форум Весла.ру и читала последние новости.

Внутригородские проблемы стыковки с «буханкой», которую мы потеряли, помог решить, по сути,  случайно проезжавший на древнем советском мотоцикле веселый абориген по имени Космонавт(!) и его жена Назгул(!!!). Вот уж никогда не знаешь, кого Бог пошлет… Кстати, в этом походе подобное случилось дважды: первый раз наш автобус вытащил из болота совершенно случайный грузовик, появившийся ночью из ниоткуда, и исчезнувший в никуда… А иначе мы бы опоздали на таможню.

У Назгул оказалась мобила, и - о чудо!  она понимала по-русски. По внутренней связи за несколько часов (…о, неспешность глубинок!...)  удалось решить все свои дела. Для этого мне  пришлось даже поездить  в люльке «Урала» - бесценный жизненный опыт, похлеще вездеходов и вертолетов…8)))

 

 

Семейство так упорно отказывалось от денег за услугу, что в итоге получило и деньги, и килограмм двадцать наших продуктовых излишков, включая коптилку, газовые баллоны и т.п.  Космонавт тщательно прикрыл нежданную добычу, чтобы не увидели соседи, и быстро увез ее домой – народ живет, мягко скажем,  небогато. Но при этом не ворует – России и горноалтайцам есть чему поучиться у «орды». Знает ли Космонавт, сколько в его стране угля, меди, золота, урана?... Вряд ли...

 

 

…Как всегда, я потащила с собой дозиметр – было любопытно, как оно там, в солнечной Азии? Максимальное значение зафиксировано на Даяне - 0,22 мк3в/ч. Для сравнения: Москва примерно 0,10 мк3в/ч, а долины Ульгия – в среднем  0,16 мк3в/ч.  

Это немного и поводов для паники нет, но различие очевидно. Хотя Монголия и является  кладезью урановых руд, возможно, это всего лишь следствие приличной высоты.

А еще горы устроили нам радиоаттракцион. Прикольно было недалеко от Китая перед закатом солнца послушать родных московских таксистов – диспетчерша в качестве 5,9 рассылала машины в Черемушки, на Баррикадную и так далее. Этот прикол называется дальним прохождением – когда радиоволна проходит по ионосфере и добирается  до самых отдаленных уголков земли. Значит, Солнце реально вступило в активную фазу…

Зато внутри группы связь была почему-то хреновой и дальше 200 метров не фурычила даже в прямой видимости. Может быть, все рации дружно «поплыли» после Вайгача и морских коррозий, или группа в полном составе разучилась ими пользоваться, но толковой связи  не получилось. Возможно, 11-и метровая волна невзлюбила данную местность, и лучшим вариантом для каменно-лысой Монголии  послужат обычные LPD-ешки.

 

 

 

МОНГОЛЫ

 

 

Монголы любят подарки.

Монгольская таможня  артистично взяла с нас калым в виде нескольких блесен, и практически не трясла, добавив бонусов этой благословленной стране.

Не то, что русские погранцы, которые усиленно прошмонали группу на предмет оружия и наркоты J Из наркоты у нас было только пиво…

 

Западные монголы — ойроты — народ древний, имперский. Они прирожденные охотники и воины. Сама Западная Монголия — наглядное свидетельство этих великих древних переселений народов. Ее пространства помнят огромные полчища скифов, гуннов и тюрок. Ее доныне населяют многие тюркские и монгольские этносы (казахи, дербеты, захачины, торгоуты, урянхайцы, алтайцы, халхи), а также этносы, явно несущие в себе примесь арийской крови…**

 

В западной части Монголии, в Баян-Ульгийском аймаке, монголов практически нет.

Там издавна живут в основном казахи. Конечно, наверняка попадались и кровные монголы, но не наметанным глазом по виду их отличить  сложно, потому что обе нации  одной расы.

Вообще, если покопаться в исторических статьях, получается, что монголов практически и не было – так, мелкие племена, без признаков государственности. А Чингисхан был казахом. Правда, был он и татаром, и якутом. Ученые до сих пор бьются, и редкая нация не мечтает заполучить себе отца азиатских народов… Этническая неразбериха процветает и в стране завоевателей.

Все опрошенные нами монголы на вопрос: «Казах?» радостно кивали: «Да-да!».

Однако, большинство здешних жителей на все вопросы отвечает «да»,  поэтому тут тоже возможны разночтения… J

Короче, раз наши казахи живут в Монголии, мы будем называть их монголами, чем более что быт и уклад жизни у них истинно монгольский – дикий и пустынный. Беспрестанное кочевье, белые юрты с печными трубами, темные скирды  кизяка, нескончаемые стада  и  верные лошадки...  Конечно,  у хозяев побогаче можно увидеть подержанный джип, а на юрте - солнечную батарею или спутниковую антенну. Но у всех темные обветренные лица, белые зубы, раскосые глаза - аборигены запада подозрительно похожи  именно на монголов, а знаменитые пегие лошадки имеют корни еще со времен Тимуджина...

 

Основная масса туземцев не бельмеса не понимает по-русски. Приходится изъясняться древним эсперанто – жестами и мимикой. Но все-таки казахские уши видны – у кого-то кто-то учился в СССР, у кого-то живы русскоязычные родственники, и несколько слов связать в итоге получается. Монголы не только обожают фотографироваться и рассматривать топографические карты, но и сами очень отзывчивы и всегда готовы помочь.  Если  какой-то вопрос долго не может решиться,  они постепенно наращивают свое количество вокруг вас, гомоня, как встревоженные птицы, пока оно вдруг не прорвется в качество, выдав кого-то, понимающего по-русски. Немного тугриков тоже может помочь, но только постфактум, совать деньги сразу - верх неприличия.

Монгольские дети, прибегая или подъезжая на конях, или любопытно молчат, тараща черные зрачки, или неуверенно прозносят «Hello?...» Очевидно, редкие туристы тут исключительно иностранцы, и родители научили  их заветному слову...

«Блин, какое я вам хеллоу?!» - недовольно восклицаю я, - «здравствуйте, дети!...»

Дети испуганно молчат…

Но мелкие приятности им по душе.  Ручки, конфеты, фонарики, зажигалки, чай, блесны и папиросы – лучшие подарки для местных жителей.

 

Вообще, в поселках все достаточно дешевое, по нашим меркам – еда, сувениры. Главное - не забыть заранее поменять рубли или доллары на местную валюту. Курс тугрика к рублю везде разный и от фонаря – надо быть готовым к тому, что он будет отличаться от официального курса. А в дальних уголках аймака хождение имеют только тугрики.

По поводу обменов и покупок мы во всем полагались на водилу, знающего все местные ходы, поэтому особенно не парились.

Пиво в Ульгии, Цагане и Улан-Хусе в основном одной марки, корейское, и так себе по вкусу. Однако на безрыбье и в жару легко употребляется в большом количестве, особенно темное J

В магазинах часто нет ценников – приходится спрашивать продавца -  скока-скока? - и шумно удивляться, вытаскивая «кольт»…  Туземцы, конечно, как истинные азиаты, стараются немного наварить. Купленный в окрестностях Хургана здоровенный  баран обошелся нам в 1200 рублей, хотя  исходно говорили о 900. Как вы понимаете, это сущая фигня, зато местному чабану –  прибыток!

 

 

 

Итак, наши суровые завоеватели редки, дики и миролюбивы. Мои попытки сравнить их с горно-алтайцами  - ближайшими соседями по заброске – потерпели фиаско. У нас ни разу ничего не своровали, ни разу не пристали «на конях с винтовками – бабы-спирт». Хотя кое-кто пытался нас в этом уверить. Все эти страшилки на  Марсо-Луне оказались чужими и далекими от истины.

Почти у каждой стоянки в долинах  рядом ночью стоял либо табун с сопровождением, либо невдалеке белели юрты. Монголы навещали нас постоянно, даже если просто проезжали мимо. В основном они тихо подъезжают на лошадях, садятся и смотрят, как кино. Иногда ходят по лагерю, все рассматривают, трогают и щупают, переговариваясь на непонятном языке.

Дети даже пытались помогать ставить палатки, внимательно понаблюдав, как это делаем мы. Они похожи на диких котят, глазастых и чудовищно любопытных… Мы дарили им сувениры и сладости.  Уверена, что и хозяева страны не остались бы в долгу, зайди мы к ним в юрту. Но, учитывая повальную бедность, нам было стыдно объедать аборигенов, поэтому в гости мы особо не набивались.

В этих краях живет неписанная традиция: если сидишь у огня, и подошли гости – надо предложить чаю. Для этого полезно иметь пару-тройку запасных кружек, лишнюю заварку и сахар, а так же конфеты детям. 

Монголы подходят и молча садятся, скрестив ноги. Слово «здравствуйте» тут знают не все, но взаимно с улыбкой кивнуть тоже не грех. Подносишь гостям полную горячую кружку, предлагаешь сахар, печенье – сами они ничего не просят, хотя угощение принимают с благодарностью.

 

 

Они  молча и задумчиво пьют свою кружку, смакуя ее содержимое, и смотрят на лагерь. Они не торопятся. Иногда визитерам перепадают бутерброды с «брауншвейгской», и жуют они их  с огромным удовольствием, в отличии от рыбы… J Рыбу туземцам лучше не предлагать!

Посидев и попив чайку, гости часто говорят «спасибо» по-русски и исчезают по своим делам, делая  визит ненавязчивым.

В общем, народу вокруг нас было много, несмотря на безлюдье. А все потому, что мы плыли по реке жизни…

И если первые пару ночей я еще дергалась, старясь все спрятать в палатку, и чутко прислушиваясь к каждому шороху за стенкой, то потом перестала маяться дурью.

Иногда, правда, к нам заходили местные собаки. Редко и скромно, но сильно голодные. Собаку можно покормить (тогда она совсем не отвянет… )))

Как и везде, монгольские собаки прогоняются стандартным способом – нагибаешься за камнем… и животное исчезает.

 

 

* * *

 

Буддизм гармонично вошел в их (монголов- прим. мое) жизнь, сросшись с местными обычаями, культом духов горных ручьев, вершин и перевалов. Он усмирил и облагородил воинственный чингисовский дух монголов, приобщил его к сокровищницам индийской, тибетской и китайской традиционных культур. Удивительно, насколько близкими друг другу по своим нравственным ориентирам оказываются буддизм и православие, несмотря на все догматические и культовые расхождения. А как поразительно схожи православная икона и буддийская танка — по цветовой гамме, по композиции, по жестам рук у изображенных на них персонажей! **

Вся западная Монголия – это ислам.  Что немудрено, если основа все-таки казахи… В каждом поселке стоит мечеть, хотя бы маленькая. Ни церквей, ни буддистских храмов мы не видели.

Тем не менее, наблюдались и некоторые странности. Я не знаю, насколько туземцы по-настоящему приняли новую веру –  сдается, что они внутренне так и остались тенгри-язычниками, иначе с чего бы наш водитель так нежно и тщательно пытался собрать одну из каменных баб, разбитую временем на куски?…

 

А в Ташанте  в четыре утра нас разбудил муэдзин…

 

 

 

 

Нитка маршрута:

Москва –Барнаул (самолет внк.)

Барнаул – п.Ташанта (заказной автобус)

п.Ташанта – п. Баян-Ульгий (буханка1, Алтынбек)

п. Баян-Ульгий – р. Кобдо-Гол (буханка2, Джубай)

р. Кобдо-Гол – оз. Хоттон-Нуур (буханка2, Джубай)

оз. Хоттон-Нуур – оз. Хурган-Нуур (буханка2, Джубай)

оз. Хурган-Нуур – оз. Даян-Нуур (буханка2, Джубай, отпущен)

р. Годон-Гол (первопроход)

р. Кобдо-Гол – п. Баян-Ульгий

п. Баян-Ульгий  - п. Ташанта (буханка1, Алтынбек)

п. Ташанта – Барнаул (заказной автобус)

Барнаул – Москва (самолет (внк.); который умудрился сесть в густо-молочный смог страшного августа..)

 

 

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

НА ГЛАВНУЮ

 

 

*  - с Ханатом и фирмой «Blue Wolf Travel»

**  - цитаты из статьи «Западная Монголия — узловой регион Евразии» Андрея Иванова, 

доктора философских наук, профессора кафедры философии Алтайского аграрного университета.


   TopList    Яндекс.Метрика
Лента |  Форумы |  Клуб |  Регистрация |  События |  Слеты |  Маршруты (Хронобаза) |  Фото |  Хроноальбом |  Видео |  Радио Статьи |  Лодки |  Турснаряжение |  Тексты |  Отчеты |  База треков |  Творчество |  Марфа Московская |  Марфа - рассказы |  Заброска |  Пойду в поход! |  Карты |  Интерактивная карта |  Погодная карта |  Ссылки |  Поиск |  Реклама |  База |