Предлагаем шорты для серфа kitemagazin.ru


 

ВОДА  И  ЖИЗНЬ

 

 

Акварельно-кисельные виды монгольского Алтая сделали путешествие почти лубочным – мы все время словно находились в чьей-то картине, полупрозрачном наброске мягкой беличьей кистью… И только шумный бег воды напоминал, что мы в реальности.

Вода – одна из главных ценностей в этих бедных краях.

 

 

Много монгольских рек летом пересыхает, но наша  «кобда» порадовала группу, вздувшись буквально в первую же ночь после сплава.  Если  где и были мелкоразливистые шкуродеры, или хитрые бочки в горных проходах, то их всех покрыло толстенным слоем быстро бегущей воды, сделав сплав совсем халявным.

 

Вокруг рек толпится вся жизнь – люди, животные, птицы… и рыбы, не побоюсь этого слова… 8)))

С самого начала сплава развеялся мой собственный миф о горной ледяной воде. Монгольский Алтай все время хочется сравнить с русским,  где я в свое время отморозила пальцы. И мы готовились к бубёной водичке, однако наши речки оказались вполне сносными по температуре, намного теплее даже северо-карельских и полярно-уральских. Вот такой вот горно-азиатский парадокс…

 

Погода на маршруте может меняться не только ежедневно, но и ежечасно.

Поэтому надо быть готовым всегда к любому повороту событий.

Пару раз нас жарил смердящий  зной, пара ночей заставила нацепить все, что нажито непосильным трудом, и дрожать в спальниках, скрючившись калачиками… Поливало нас дождями и стукало градом, валило тент ветром и кусало злыми комарами. В общем, все, как у людей. Однако, несмотря на развесистую амплитуду, в среднем по больнице погода была хорошей и близкой к курортной,  а большинство ночей относительно теплыми. Конечно, в Монголию лучше ехать в августе, когда можно с высокой вероятностью избежать зноя. И словить снега :) …Но нам грех жаловаться: счастливо пересидели убойную московскую жару и основную волну смога! Кроме того, самая высокая вода здесь именно летом.

К походу неплохо запастись кремом от загара и поляризационными очками. А из наземной обуви достаточно хороших трековых сандалий.

 

Туристов-водников мы, к счастью, так и не встретили, кроме одной группы рафтеров из Штатов – шестеро загорелых экстремалов в шортах и спасах, с ульгийским гидом.

Проплывая мимо нашей стоянки, улыбчивая команда вылезла познакомиться. В общем, и тут  пригодился великий язык жестов и базовые школьные знания…

У ребят было что-то типа экзотических экспресс-покатушек. Правда, сплав они начали с дальней приграничной реки 2-5 к.с., а в Ховд влились с Хургана.  Узнав, что мы идем с Даян-Нура, очень сильно удивились, включая местного проводника. Это укрепило мысль о том, что мы первые идиоты, которые там пошли. На вопрос, как удалось пройти ущелье, мы бодро пошевелили пальцами, изображая пешку. Перепад 22 на 500 метров и паводок не оставили нам шансов. Американцы восторженно  закудахтали…

Больше всего мне понравился Патрик – настоящий степной рэйнджер!

 

 

Но выцвевшая ковбойка и многодневная щетина никого не обманули - хитрые пиндосы разливы проходили на моторчике, а вещи и каяки ехали параллельно на «буханке»…8))   В общем, типичный евро-отдых. Одному из американцев, самому громадному в группе, я подарила значок Клуба, а потом мы сфоткались на память.

 

На реке также была встречена группа рыбаков-джиперов из Новосибирска, вывесившая русский флаг. Собственно, увидев родимый триколор, мы и  подрулили, чтобы поболтать и пожать руки своим. Сограждане чисто мужской  командой азартно таскали хариусов, пока главный зычно не велел им прекратить разбой – рыба ловилась нещадно, и девать ее было уже некуда.

 

 

Бедная и суровая Монголия  оказалась весьма живая. В роскошных заливных долинах Ховда обитают утки, рыжие красавцы-огари,  журавли,  гуси, лебеди и еще одно забавное существо с плоским клювом, которое мы сначала приняли за цаплю – колпица. Почти все они в это время сидят парами или уже плавают с детишками.

Проплывая по Ховдинским разбоям, можно увидеть весь спектр прирученных копытных, включая  верблюдов в кустах.

 

Птицы совершенно не боятся животных, ходящих около них.  Зато на  проплывающих мимо надувных монстров все реагировали по-разному: пернатые сруливали, козлы умно и настороженно смотрели, бараны вообще не обращали внимания, кони впадали в панику и шумно ломились прочь,  а коровы стремились пообщаться…

 

По долинам и на взгорьях можно увидеть не только лошадей и баранов. Там лениво пасутся верблюды и сарлыки. Первые напоминают, что здесь уже начинается пустыня, вторые настоятельно толкуют о высоких снежных горах  Все они поедают скудные клочки сухой зелени, с трудом пробивающейся из камней.

Сарлык – это помесь дикого яка и домашнего скота. Настоящих яков в западной Монголии  нет, хотя, может быть, когда-то и были – как горные козлы тэкэ с громадными рогами, увековеченные в петроглифах, или красавцы-аргали… Скорее всего, первые яки приводились из горных систем Китая, который подпирает южную часть нашего  аймака.

 

 

 

В западной Монголии совсем нет домашней птицы, мало собак, и, как класс, отсутствуют кошки. По слухам, туземцы их терпеть не могут, хотя любая  кошка на молоке и мясе цвела бы и пахла. Но, увы:  ненависть аборигенов, считающих ее исчадием ада, сильна.

Недаром у них есть поговорка: «Собака утром подбегает к хозяину, чтобы убедиться, что он жив, а кошка подходит проверить, не умер ли он…?»

Тем не менее, какие-то домашние животные у них есть – например, мы видели печального беркута, привязанного за ногу около юрты…

С беркутами монголы охотятся, но в основном  держат их для фотографий – за деньги. Чумазый пацан долго бежал по берегу и буквально закрывал птицу грудью  от моей камеры, что-то недовольно крича! Но я его опередила, хотя лодку быстро несло мимо…8)))

 

 

Дикие животные и птицы издавна соседствуют здесь с человеком. Не нужно далеко идти, чтобы встретить  орлана-долгохвоста

с белой лохматой башкой – одну их крупнейших птиц и свирепого хищника, живущего в долине в основном за счет рыбы.

Каменные россыпи полны говорливых сусликов, их выследить легко, а вот подойти к сурку-тарбагану практически невозможно. Близко мы увидели только мертвого сурка, к сожалению - местные жители снайперски стреляют жирных зверьков из древних мелкашек, установленных на треноги. Завидя туристов, они решили сделать нам «подарок». Но мы не повелись на поживу, и никому не советуем – сурки нередко несут в себе чуму, да и зачем он нам мертвый, когда живой гораздо интереснее?..

 

 

В камнях и рассыпках бегают маленькие рыжие птички – черноголовые чеканы. Их много, они везде.  Это монгольские «воробьи». На спокойных участках реки обитают гуси и красноносые нырки – переходная форма  между нырком и настоящей речной уткой. В долине Ульгия пара огромных черных бакланов долго дразнила наши объективы, но подобраться ближе ста метров не получилось. Удивительно, что точно таких же бакланов снял Боря в Норвегии – очевидно, эта птица выживает везде, где захочет!

 

Видели мы и красавцев-удодов, совершенно неуловимых –  слишком хорошо прячутся в кустах и слишком быстро улетают… Довелось узреть летучих мышей и даже одну пищуху – она оказалась редкостью в этих краях.

 

Не считая лебедей, которых полно на разливах,

 в Монголии больше всего коршунов – эти крупные и не особо пугливые птицы заменяют там наших ворон, кружат в одиночку, парами и стаями, в надежде перехватить кусочек. Особенно много их ошивалось на Даяне, когда мы разделывали барана и потрошили рыбу – казалось, сюда слетелись коршуны со всех окрестных долин, в надежде поживиться восхитительными кишками и ошметками….

 

 

Я тогда насчитала в небе девять штук «стервятников»! По поведению они напомнили мне приморских чаек. Кстати, чайки на реке тоже есть, и довольно крупные.

 

В воде обитают хариусы и османы – реликтовый вид. Крупных османов мы не поймали – в связи с различными траблами не нашлось времени снарядить донку.  Ловилась  в основном султанка – маленький османчик, изысканного зелено-переливчатого цвета. Зато на Даяне  был отловлен хариус-гигант килограмма на два. Монгольский хариус считается самым вкусным, хотя лично я особых различий с русскими видами не нашла, кроме внешности – увы, здешний хариус не такой красивый, как сибирский.  Но зато крупный и жорный. Думаю, если бы мы на истоках еще постояли, то наловили бы монстров…

 

 

В целом, рыбалка на озерах и  в верховьях Ховда получилась весьма удалая. К сожалению, она закончилась в середине пути, когда в воду попала муть с притока, сделав Ховд совершенно белым.  Вспученный от дождей Цаган-Гол (по-тюркски «саган» означает «белый») размыл ледниковый ил, который лежит почти везде в высокогорьях западной Монголии под каменистым слоем.

 

Вода при этом остается вроде бы чистой. Сначала мы пытались колдовать с фильтрацией и отстоем, но потом плюнули и кипятили чай, черпая «молоко» прямо из реки. Никаких медицинских проблем на этой почве  не возникло, несмотря на то, что в реку гадят многочисленные стада.

 

Бабочки в Монголии есть, но в малом количестве, и в основном их заменяет саранча –нереально красивые саранчины, одетые в бархатные лилово-коричневые платья, с вертолетным треском снуют над раскаленными камнями!

А комары на маршруте оказались довольно хищными, но активны они не везде, и только в прохладное безветрие. В итоге мне хватило на поездку одного маленького баллончика «гардекса», а кое-кто вообще не брызгался.

Монгольская мошка не кусается, змей нет, клещей мы не подцепили – им там и негде особо жить, травы-то нет..

Степных волков, о которых поговаривали местные пастухи, мы так же не встречали.

 

 

 

ОЗЕРА

 

Хоттон-Нуур

 

Свой роскошный заезд мы начали с посещения цепочки западных озер.

Узкий красавец Хоттон уже поджидал нас, хмуро колбася тучи над горой Их-Тургэний.

Это очень колоритное и рыбное озеро, туристская Мекка монгольского запада. На южной стороне озера высятся заснеженные хребты, за которыми лежит Китай.

На северном берегу стоит «письменная» гора с древними петроглифами, по которой желающие полазили пару часов. К нашему приезду на склонах уже копошились молодые ученые  из Улан-Батора, старательно перерисовывая картинки на кальку.

Я отсняла более 60 петроглифов, могла бы и больше, но сил не осталось лезть на самый верх скалы в сланцах… В принципе, там можно встать на дневку и капитально все облазить.

 

 

Внизу, на побережье, встречаются туристы,  пасутся яки, сидят громадные монгольские вороны и парят вечно голодные коршуны. Попались нам и наименее экзотические существа – пограничники J Погранцы ловили хариуса у протоки, и наслаждались жизнью. После проверки документов ребята продолжили прерванное занятие. Вот это служба! Это было единственное место, где мы их увидели.

Красавец Хоттон привлекает автотуристов, поэтому мы довольно быстро срулили оттуда сначала на Хурган, где обловились рыбы и спокойно заночевали, а потом полдня пилили на совсем дикий Даян, до которого, видимо, не долетел ни один посторонний удод в те дни. По крайней мере, мы никого уже не встречали, кроме пастухов, что нас несказанно порадовало.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хурган-Нуур

 

Не надо быть сенсом, чтобы догадаться, что Хурган – это курган. Правда, это не сразу пришло мне в голову, но все-таки достучалось… Озеро-Курган. Озеро-Кладбище…

На южном берегу водоема раскинулась  долина захоронений и каких-то непонятных разметок, назначение которых еще предстоит выяснить.  Там же торчат степные каменные бабы из привозного гранита, образец* которого я привезла домой. Сами бабы при ближайшем рассмотрении оказались сильно покусанными временем мужиками, с усами и мечами.

Из трех изваяний целыми сохранились только два, у третьего напрочь исчезла голова. Канула ли она в бурную историю, была ли взята сдуру в ближайшее хозяйство или увезена каким-то приезжим «ценителем» в качестве сувенира – осталось тайной…

 

 

 

Небольшой мавзолей, по слухам**, покоит в себе героя по имени Хулбай, открывшего торговый путь из Китая в западную Монголию. Рядом с ним похоронена его жена, и произошло это не так давно - в прошлом веке. Однако, в загадочной долине осталось неясности... Свои мысли я попробую изложить в фильме - все самое безумное решено оставить для видео-версии J

 

Хурган - еще более «рыбное» озеро, чем Хоттон. Отчасти потому, что народу там уже практически нет. А места красивейшие... Поколесив по буеракам, мы еще засветло встали на ночевку на каком-то лысом берегу, недалеко от пары юрт, из которых струился вечерний дымок.  Ничто не предвещало бойни, но вдруг понеслось… два заброса - одын рыб...!  Все мужики, включая Джубая, отвели в тот вечер душу по полной программе. Я тоже целый год ждала возможности помахать спиннингом, однако когда за несколько минут мною было поймано несколько хариусов,  я забросила это занятие до конца похода…

Рыба на маршруте держится в озерах, прячась от жары на глубине, а так же в верховьях рек. В принципе, все озера и Ховд (до Цэнгэла) порадуют любителей поблеснить, а местный харьюз вкусён, однозначно! J   При раскладке можно смело заложиться в рационе на рыбу, тем более что грибоягоды  в этой части страны отсутствуют.

 

 

Даян-Нуур

 

Даян – достойное завершение нашего озерного круиза.

 

 

Мы прошли 8 км по ровной воде от базы до истока реки. Если не брать в расчет расстройство желудка, это классное озеро, полное белых лебедей. Группа постояла на обоих его  берегах. Безусловно, первый (южный) намного красивее и интереснее для радиальных прогулок, зато второй (северный) ближе к стапелю и фантастически «рыбальный» - исток Годона просто кишит рыбой!  С южной стороны шумит красивый водопад, вытекающий из озера Хара-Нур.  А на северной стороне есть соленое озеро, но ходить к нему смысла нет: увы, оно высохло до дна.

Обещанный погранпост нас не потревожил: он базируется на дальнем, юго-восточном краю Даяна. Там же есть и свой "мемориальный комплекс" с зачетной "бабой", но мы туда не дошли, к сожалению.

Даян круглый, и, похоже, неглубокий,  поэтому в ветер его лучше не переплывать.

На этом озере мы пережили самый жаркий день в походе – нас коснулось настоящее дыхание Гоби… Но даже в такую жару не хотелось  лезть в воду! А ведь она была не особо холодной и вполне чистой.  Я силой заставила себя искупаться - всего один раз, хотя тушка изнывала от зноя и обливалась потом, а мозг мутнел и плавился.

 

На озере мы убили барана, обагрив его бестолковой кровью дикие воды. А еще на палатку Леши сошла неблагодать, когда пастухи гнали стадо на купание. Один козел очень не хотел купаться (...и он тоже?!!...) и взгромоздился на зеленый спасительный купол... "Истон" выдержал козла! :)

Безумная рыбалка, фантастические виды. Немного аборигенов и стада на фоне снежников… Подозрительная красотища. Медитация на огромных лишайных камнях, вросших в землю в незапамятные времена. Откуда здесь такие камни?

Про Даян можно рассказывать взахлеб...

Почему я стремилась именно к этому озеру?  Ведь сплавную нитку можно было начать с Хургана! Как все! И обноса бы не было… и отравления…

Загадка….

А отгадку я, похоже, оставлю для фильма J

Пока же скажу одно: я не рекомендую стоять на Даяне...

 

 

Простояв на озере три дня и облазив все вокруг,  мы надули и оседлали свои резиновые изделия, после чего двинулись по намеченному маршруту...

Наконец-то!

 

 

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

НА ГЛАВНУЮ

 

 

 

 

  • * -  не от баб, естественно, отколотого, а подобранного в другом месте…мне не хотелось ничего брать из долины захоронений
  • ** -  по версии краеведа Александра Лебедева, автора книги "По русскому и монгольскому Алтаю"

 

 


   TopList    Яндекс.Метрика
Лента |  Форумы |  Клуб |  Регистрация |  События |  Слеты |  Маршруты (Хронобаза) |  Фото |  Хроноальбом |  Видео |  Радио Статьи |  Лодки |  Турснаряжение |  Тексты |  Отчеты |  База треков |  Творчество |  Марфа Московская |  Марфа - рассказы |  Заброска |  Пойду в поход! |  Карты |  Интерактивная карта |  Погодная карта |  Ссылки |  Поиск |  Реклама |  База |